Parfüüm naisele on ehk tähtsam kui ilus kleit või kallis siidist aluspesu – need jäävad ju talle peale, kui kõik riided seljast visatakse. Seetõttu käsitletakse õiglast sugu selle peamise tarviku valikul erilist tähelepanu. Peaaegu kõik moemajad ja kosmeetikafirmad toodavad oma lõhnasarju. Kuid selles sarjas on Guerlaini naiste parfümeeriatel väga eriline koht. Sellel kaubamärgil on peaaegu kakssada aastat ajalugu, selle asutaja tegevust anti perekonnas edasi põlvest põlve. Tänapäeval on "Guerlain" samasugune Prantsusmaa tunnus kui Eiffeli torn või Marseillaise.
Guerlaini maja ajalugu: kroonitud isikute parfüümid
Kõik sai alguse väikesest seebitehasest, mille avas algaja keemik Pierre Guerlain. Tema poes oli lõhnastatud seepe, lavendlivedelikke, kaaluta pulbreid, parfüüme ja palju muud.
Erinevate kompositsioonidega katsetades õnnestus Pierre-Francois-Pascalil võita mitte ainult tavaliste pariislaste armastus,aga ka kuulsad isiksused nagu O. de Balzac. Kuid Pierre'i tõelise populaarsuse tõi parfüüm Eau Imperiale, mille parfümeeria kinkis Napoleon III-le ja tema abikaasale Eugenie'le nende abiellumise päeval. Spetsiaalselt selle lõhna jaoks loodud tumedast klaasist flakonit kaunistas Bonaparte'i maja embleem - mesilased. Sellest ajast on kärgedest saanud ka Guerlaini maja kaubamärk. Seejärel lõi Pierre-Francois-Pascal palju lõhnaaineid teistele kuninglikele dünastiatele: Romanovitele, Habsburgidele ja Württembergidele.
Redelist üles edu poole
Peaaegu iga naiste parfüüm "Guerlain" oli täpne löök tema fännide südamesse. 1889. aastal toob Pierre Aimé poeg turule uue lõhna Jicky. Selle koostises kasutati esmakordselt sünteetilist koostisosa - kumariini, mis meenutab värskelt niidetud heina lõhna. Algselt oli see parfüüm adresseeritud meestele, kuid sel ajal võitnud emantsipeerunud naiste liikumine võõrandas selle kohe, luues praktiliselt pretsedendi "unisex" lõhnadele. Sandlipuu ja majoraani soojade toonide kombinatsioon hullutas tugevama sooga võrdsust ihkavad naised ja muutis selle looja taas maailmakuulsaks. Lisaks on Jicky parfüümi veel üks uudsus kolmeastmeline lõhnaavamissüsteem – see on esimene lõhn, millel on tipu-, kesk- ja põhjanoodid.
Pere on esikohal
1910. aastal sureb Aimé Guerlain ja jätab ettevõtte oma pojale Jacquesile, kes tõi naiste Guerlaini parfüümi idamaised noodid. Mitsouko kõlas selgeltsalapärased motiivid kaugest Jaapanist ja luksuslik Shalimar aroom on endiselt väga populaarne. Just selles mõjutas Guerlaini maja üks võtmetehnikaid – tagasipöördumine juba loodud lõhnade juurde ja nende ümberkujundamine. Jacques pani nende parfüümide aluseks Jicky lõhna. Selline järjepidevus ja lojaalsus peretraditsioonidele on tüüpiline prantsuse omadus.
Guerlaini maja veel üks perekondlik eripära on traditsioon pühendada parfüüme kuulsatele isiksustele. Näiteks Vol de Nuit (mis tähendab "öist lendu") oli pühendatud Antoine de Saint-Exupery'le.
Legendaarsed lõhnad
Jacques Guerlaini uusim aroom sündis koostöös tema lapselapse Jean-Pauliga. Ode on saanud selgeks tõendiks, et perefirma saab väärilise jätku. Uus omanik otsis pidev alt uusi koostisosi, segades sünteetilisi materjale looduslike materjalidega. Kuid mida ta kunagi ei muutnud, oli traditsioonide range järgimine. Peaaegu iga kolme-nelja aasta tagant paiskas ta parfüümituru õhku uudsustega, mis said hetkega legendaarseks. 1959. aastal tõi Jean-Paul turule Vetiveri lõhna: värske, särav ja dünaamiline, see sai aktiivsete meeste seas uskumatult populaarseks.
Salajased koostisosad
Kuid mitte mingil juhul ei inspireerinud mehed Jean-Pauli – just naiste parfüüm andis kõige rohkem meistriteoseid. Guerlain andis välja oma teisele naisele pühendatud parfüümi. Samsara tähendab sanskriti keeles "igavest taassündi". See on ajaloo esimene puidukompositsioon. Jean-Paul käis mitu korda külasIndia, kust ta tõi alati sandlipuu ja jasmiini, mida kasutati budistlikes religioossetes rituaalides.
Selle võrgutava lõhna sissehingamisel haarab teid kohe sensuaalne jasmiini lõhn, mis liigub läbi ylang-ylangi silla sandlipuu lõhna. Oad, iiris, vanill ja tonka moodustavad selle lummava kõlaga energiat andva akordi. Parfüüm "Guerlain" naistele ei ole mitte ainult laitmatu traditsioonide järgimine, vaid ka lõputud katsetused kompositsiooniga. 1969. aastal ilmus Chamade'i lõhn, mis langes kokku uue, Francoise Sagani romaanil põhineva filmi ilmumisega, mille nimiosas on Catherine Deneuve. See oli esimene, kus kasutati mustsõstra pungade puuviljaseid noote. See on kire, armastuse aroom, mis põletab kõik sillad reaalse maailmaga. Pole ime, et selle pudel on tehtud ümberpööratud südame kujul ja kork on Amori noole kujul. Pikantne hüatsindi noot toob harmooniliselt esile kogu selle lõhna hiilguse.
Arvamused erinevad
2009. aastal ilmus aroom "Little Black Dress" (La Petite Robe Noir) - kõige vastuolulisem parfüüm "Guerlain" (naissoost). Arvustused selle esimesele roosas pudelis versioonile olid üsna vastuolulised. Kompositsiooni aluseks olev musta kirsi, roosi ja patšuli kooslus tundus paljudele klientidele lii alt magus ja nukker. Naised, kes on harjunud sellega, et bränd toodab klassikalisi parfüüme, mis panevad sind tundma tõelise kuningannana, märkasid üllatusega, et see lõhn sobib pigem naistele.koolitüdrukud ballil. Paljud märkisid tema kinnisidee. See sundis tegijaid 2012. aastal põhjalikult ümber töötama, mis aga kommentaare ei vähendanud. Kuid lõhna uuel versioonil on ka entusiastlikke fänne. Naiste parfüüm "Guerlain" ("Must kleit" sinises pudelis) ei erine mitte ainult garderoobi elemendi enda erineva stiili, vaid ka koostise poolest. Peened mustikanoodid paljastavad end läbi suhkruvati, roosi ja patšuli magusa lõhna, samas kui sandlipuu ja valge muskus toovad parfüümile julge viimistluse.
Naiste parfüüm ("Guerlain"): ainulaadne klassika ja traditsioonid… minevikus?
Pole saladus, et tänapäeval neelavad suured ettevõtted väikeettevõtteid, jättes need ilma nende individuaalsusest ja originaalsusest. Kõik ühtlustatakse, kaasaegne turg ei saa oodata mitu aastat uue lõhna ilmumist - tarbijate ebastabiilse tähelepanu hoidmiseks tuleb uusi tooteid välja anda vähem alt kord aastas. 1994. aastal müüs Jean-Paul Guerlain oma pereettevõtte kontrollosaluse Bernard Arnault'le, kellele selleks ajaks kuulusid juba kaubamärgid Givenchy, Christian Lacroix, Kenzo jt. Guerlaini perekonna üks rangeid reegleid oli vähem alt 80 protsendi ulatuses looduslike koostisosade kasutamine oma toodete loomisel. Praegu neid praktiliselt ei kasutata, need on täielikult asendatud sünteetiliste materjalidega. Jean-Pauli viimane vaimusünnitus oli kuulus Aqua Allegoria sari, milles kuulsal parfümeeril õnnestus ühitada uuendusi jatraditsioonid. Tänaseks on Guerlaini naiste ja meeste parfüümi loonud professionaalide meeskond, kes on valmis kiiresti turule tooma uue lõhna, kuid ei suuda luua meistriteost, mis jääb igaveseks ajalukku.
Samas, iga naine unistab hinnalisest pudelist hinnalise vedelikuga. Vaatamata tehnoloogia arengule püüavad uued omanikud säilitada Guerlaini maja traditsioone. Selle kaubamärgi parfümeeria on tänaseni üks ihaldatumaid ja ihaldatumaid.
