Jaapani mood ei tähenda ainult kimonot, ranget siluetti ja austust traditsioonidele. See on ka ida ja lääne süntees, austusavaldus meie enda ajaloole ja inspiratsiooni ammutamine maailma eri paikadest. Avangard ja praktilisus, esteetika ja kvaliteet – Jaapani moeloojad on nende fännide seas teenitult armastatud ja maailmatasemel kriitikud austavad.
Kenzo
Takada Kenzo karjäär algas eelmise sajandi 70ndatel. Just siis toimus moelooja kollektsiooni debüüt ja avati tema esimene pood nimega "Jaapani džungel". Enne seda propageeris disainer Jaapani rõivaste ideed Prantsuse ajakirjas El. Tunnustus konkreetsele artistile ei tulnud aga kohe.
Euroopa kriitikud ei tunnustanud Kenzo mudelite lõikevabadust, erksaid värve ja idamaist ornamenti. Sihikindlus ja enesekindlus aitasid aga eksootilisel disaineril oma hellitatud eesmärki saavutada. 1976. aastal registreeris Takada oma riideliini, misaja jooksul tekkis sellest mitu rida, mis lõpuks tugevdas Kenzo positsiooni Euroopa moel.
80ndaid iseloomustas värvide mäss. Jaapani disaineri rõivakollektsioonid on dünaamilised ja säravad, mis läheb vastuollu eurooplastele sügis-talvisel perioodil omase tuhmusega. Kenzo ütles oma tolleaegse stiili kohta:
Kõik puud on rohelised. Nägime nii palju rohelisi puid, et unustasime: puud võivad olla roosad! Aga kui kõik puud oleksid roosad, näitaksin teile rohelist puud.
Selle moto all toimus Pariisis meesterõivaste liini avamine ja mitmed näitused.
Takada Kenzo stiil on kombinatsioon ebakõlast, värvide eredusest, Jaapani ornamentika domineerimisest, viidetest loodusele ja futuristlikest trükistest. Triibud, lilled ja rakud mitmekihilisel köitel – ainulaadne autoristiil. Kenzo on eklektika, mis puhus idatuule Euroopa rahulikkusesse.
Issey Miyake
Issey Miyake on Jaapani moeloojate kuulsate nimede seas märkimisväärne. Pariisi kolimise ajaks (1965) oli tal juba oma kogu nimega "Riide ja kivi luuletus". Elamine maailma moepealinnas võimaldas noorel autoril osaleda sündikaadi koolis ja töötada assistendina Guy Laroche'i ja Hubert de Givenchy majades. Pärast Euroopa esteetikaga tutvumist läks Miyake inspiratsiooni otsima osariikidesse.
1971 on Issei enda kaubamärgi – "Miyake Design Studio" sünniaasta, aga ka juba väljakujunenud autori rõivakollektsiooni väljaandmine. nõudlikavalikkus kiitis tavalisi T-särke Janis Joplini, Jimi Hendrixi ja yakuza liikmete kujutistega. Enne Isseid ei püüdnud keegi mängida lääne ja ida suundumuste seguga.
Disainerite rõivad pärisid Jaapani stiililt lihtsuse ja mugavuse, aga ka dünaamilisuse koos Euroopa stiilis ebatavaliste trükistega. See võimaldas Miyakel endale mõlemas moemaailmas nime teha. Issei autori stiili tunnuseks on võime riideid muuta. See kajastub tema järgmises kollektsioonis "Piece of Cloth".
"Ilma nende kandjate leidlikkuseta pole minu riided riided. See annab ruumi tarbija kujutlusvõimele, kes saab sellest omal moel aru," ütles disainer.
Lääne ja ida kombinatsioon on Miyake'i stiili tunnus. Autor ei keskendu aga ainult temale. Tema filosoofia on otsida pidev alt midagi uut, kutsudes samal ajal fänne moemaailma läbi rõivaste ümberkujundamise.
Tadashi Shoji
Jaapani moelooja Tadashi Shoji kuulutas õhtumoe rafineeritust, kvaliteeti ja õilsust. Omal ajal läbis rafineerimismeister Tokyos kaunite kunstide kursuse ja täiendas end eelmise sajandi 60ndatel Jaapani kunstile tooni andnud kuulsa kunstniku Jiro Takamatsu juures. Pärast kodumaal kogemuste omandamist otsustas Tadashi laiendada oma kujutlusvõimet õpingute kaudu Los Angelese ülikoolis ja koostöös Billy Witteniga.
Whitten oli kõige rohkem70ndate nõutud kostüümikunstnik. Tänu temaga suhtlemisele sai Tadashi võimaluse disainida riideid staaridele, kelle nimed pole tänaseni unustatud. Elton John, Neil Diamond, Stevie Wonder – neil kõigil olid Witteni ülikonnad.
Pärast diplomi kättesaamist hindas Tadashi olukorda ilumaailmas ja jõudis järeldusele, et õhtumoes on teatav kriis. Ekstravagantsete ja kohati trotslike modellide hulgas polnud õiglase soo jaoks tõeliselt väärilisi ja peeneid rõivaid. 1982. aastal asutas Jaapani disainer oma rõivasarja "Tadashi Shoji".
Esimene kollektsioon rõõmustas nii kriitikuid kui ka kolleege. Graatsiline lihtsus, elegants ja pealetükkimatu luksus – Tadashi kuulutas end meistriks, kes annab naistele väärilist ilu. Kunstnik peab endiselt oma joont kinni. Naturaalne siid, Veneetsia pits ja käsitsi valmistatud tööd jäävad Tadashi maja tunnusstiiliks.
Motohiro Tanji
Motohiro Tanji on Jaapani kudumite disainer, kes seab esikohale funktsionaalsuse, asümmeetria ja elegantsi. Mahukate kraega kardiganid, naiselikud jakid, liibuvad kleidid ja mittestandardse disainiga kampsunid - meistri käekiri on esteetiline ja äratuntav. Jäme kudumine, ebatavalised punutised, narmad ja volangid on stiili märgiks, samas kui naturaalne villane niit annab soojust ja mugavust.
Yoji Yamamoto
Yoji Yamamoto oli esimene Jaapani kontseptuaalne rõivadisainer, kes kombineeris seda spordirõivastega. Tema omasTeostes on võimalik jälgida manga ja animalismi mõjusid ning biker-teemasid võib esineda uskumatul hulgal musta, säilitades samal ajal funktsionaalsuse.
Disaineril on mitu rõivasari, ühisprojekt "Adidasega" ja naiste mütside kollektsioon, mis on oma ebatavalisuses täiesti hämmastavad. Ülemaailmne nõudlus Yamamoto teoste järele on selge tunnustus kunstniku geniaalsusele.
Hiroki Nakamura
Hiroki Nakamura on Jaapani disainer, kes ei too mitte ainult riideid, vaid ka kingi ja aksessuaare. Lisaks kodumaale pälvis ta tunnustuse Pariisis ja New Yorgis, mis tõi talle kiiresti ülemaailmse tunnustuse. Mõlema soo nõudlikul avalikkusel oli aega hinnata meistri armastust looduslike materjalide vastu ja lakkamatut muutlikkust.
Indigo Camping Traileri kontseptsiooni meeste sari, WMV naiste sari ja Nakamura vaimusünnitus Visvim on kõrgtehnoloogiliste ja mugavate rõivaste tarnijad. Disaineri stiil on austusavaldus Ameerika ja Jaapani traditsioonidele ning põhjapoolsete rahvaste rahvastiili laenamine.
Kvaliteet, mugavus, keskkonnasõbralikkus ja kõrge kulumiskindlus – Nakamura autori stiil. Meistrile pole aga ennekuulmatus võõras, sest ta on selliste sensatsiooniliste moemeemide autor nagu hiiglaslik must sulejope (suurus 15XL), hiiglaslik teksajakk (suurus XXXXL) ja vihmavari pindalaga 418 ruutmeetrit. meetrit.
Noriyuki Shimizu
Noriyuki Shimizu on Jaapani disaini suhteliselt uus esindaja. Ta on vähem pretensioonikas kui temakolleegid, kes kipuvad olema kas avangardsed või funktsionaalsed.
Kui Shimizu õppis veel moekolledžis, lõi ta meeldejäävaid trükiseid paljudele kuulsatele Jaapani majadele. Ent olles saanud iseseisvaks autoriks ja asutanud oma kaubamärgi "Name", eelistas meister Jaapanile ebatüüpilist minimalismi, mis mängis mudelite kujundamisel väikeste mittestandardsete lisamiste arvelt.
Hiljuti on Shimizu hakanud oma kaubamärgile veidi teistsugust sorti tutvustama. Dekonstruktivism ja asümmeetria koos Põhja-Aafrika ja Sri Lanka vaimuga, erksad värvid on autori loomingulise hinge uued suundumused, mida esitletakse paljudele fännidele.
Akiko Aoki
Akiko Aoki on tõusev täht Jaapani moe taevas. Neiu asutas oma samanimelise kaubamärgi 2014. aastal ning on juba Tokyo moenädalal endale nime teinud. Tema stiili ei saa võrrelda tüüpilise Jaapani disainiga. Moekriitikud ja algaja disaineri kolleegid võtsid Aafrika ja Aasia rahvuskultuuri sünteesi, mis on nutik alt kohandatud igapäevaste vajadustega. Akiko Aoki sõnul on tulevik mõeldud juurte juurde naasmiseks ja kellegi teise kogemuse omaksvõtmiseks.
