Vana naiste peakate, nagu kõik tolleaegsed rõivad, peegeldas vene rahva kombeid ja maailmapilti, aga ka suhtumist loodusesse ja kogu maailma. Mõned rõivaelemendid olid vanasti laenatud teistelt rahvastelt, kuigi vene kostüümidel oli suuremal määral oma, eriline stiil.
Kuidas naised Venemaal riietusid
Naisterõivaste põhikomponent oli särk või särk. Esimene oli omamoodi aluspesu ja oli valmistatud eranditult paksust ja jämedast kangast. Teine oli alati õmmeldud õhukestest ja kergetest materjalidest. Särke kandsid enamasti rikkad naised, ülejäänud aga alati särke.
Tüdrukud kandsid samal ajal lõuendist riideid nimega "zapona". Välimuselt meenutas see pooleks volditud kangatükki, millel oli pea jaoks väike väljalõige. Zaponat kanti särgi kohal ja vööga.
Külmal aastaajal kandsid Venemaa elanikud kasukaid. Erinevate pidustuste auks riietasid nad pikkade varrukatega -spetsiaalsed särgid. Naised mässisid puusade ümber villase kanga, püüdes selle vöökoh alt kinni. Seda riidetükki nimetatakse "ponevaks". Enamasti tehti seda puuris. Poneva värvid olid eri hõimudel erinevad.
Antiiksed naiste mütsid Venemaal
Vana-Venemaa päevil kandsid mehed alati samu mütse, kuid naiste mütsid liigitati tüdrukute omadeks ja mõeldud abielus naistele. Iga tüdruk pidi rangelt järgima riiete kandmise stiili ja reegleid. Kõik vanad naiste peakatted on loetletud ja kirjeldatud allpool.
Peapaelad ja paelad
Traditsiooniline tüdruku peakate ei olnud mõeldud kandja krooni katmiseks. Ta jättis üsna suure osa juustest lahti. Varasematest aastatest peale kandsid tüdrukud Venemaal tavalisi riidest paelu.
Vanemas eas pidid nad kandma teise tüdruku peakatet – sidet (side). Mõnes piirkonnas nimetati seda sageli tuhmunud. See element kattis täielikult otsaesise ja kinnitati pea tagaosas sõlmega. Reeglina loodi sellised peapaelad kasetohust, siidipaeltest ja ka brokaadist. Nende omanikud kaunistasid oma mütsid klaashelmeste, tikandite, vääriskivide ja kullaga.
Ühe Vene tsaari Aleksei Mihhailovitši tütre vara loendusel mainiti "pärlitega ülepuistatud sidet". Sageli olid sidemed, mille otsaesist osa eristas eriline kaunistus,tehtud figuuri või mustrilise sõlme kujul.
Vispli
Teine iidsete naiste peakatete tüüp on kroon (korolla). See sai alguse pärjast, mis koosnes erinevatest lilledest. Esivanemate uskumuste kohaselt kaitses see kleit kurjade vaimude eest.
Nad valmistasid õhukesest metallpaelast visplid, mille laius ei ületanud 2,5 sentimeetrit. Selleks kasutati ka pronksi ja hõbedat. Välimuselt sarnanes selline peakate sidemega, kuid ainsaks erinevuseks olid konksud lindi või pitsi jaoks, millega seotakse vurri pea kuklas.
Sageli kaunistati krooni mustritega, mille ülaosas olid hambad. Suurtel tähtpäevadel kandsid tüdrukud põskede alla rippuvate pärlipaeltega kaunistatud kleite - nn sutanaid. Just see kaunistus oli Tsaritsa Evdokia Lopukhina pulmas.
Soe müts
Külmal aastaajal võis tüdrukute peas näha mütse, mida tol ajal nimetati stolbuntideks. Nendest kukkus seljale välja pikk neiu palmik, mis oli omakorda kaunistatud punase paelaga.
Puhastamine pärast abiellumist
Iidsed naiste peakatted ei täitnud ainult esteetilist funktsiooni – need olid omamoodi näitajaks nii kaunitari staatuse kui ka perekonnaseisu kohta. Niipea, kui tüdruk abiellus, muutus see riietuse element kohe. See juhtus põhjusel, et pärast abiellumist kuulus kogu naise ilu ainult tema mehele. Vene maid külastanud välismaalased kirjeldasid pulmakombeid järgmiselt:tähistamise ajal viskas mees salli oma valitule pähe ja näitas sellega, et nüüdsest sai temast tema seaduslik abikaasa.
Sall või ubrus
See iidne naiste peakate meeldis eriti tüdrukutele. Erinevates piirkondades kutsuti seda erinev alt. Levinumate nimede hulgas: kärbes, rätik, alustraat, basting, loor ja nii edasi. See sall koosnes üsna õhukesest ristkülikukujulisest riidest, mille pikkus ulatus paari meetrini ja laius umbes 50 sentimeetrit.
Ubruse ühte otsa on alati kaunistanud siidniitidega tikand, hõbe, kuld. Ta rippus üle õla ega peitnud end kunagi riiete alla. Teine ots oli mõeldud nende pea ümber sidumiseks ja lõua alaosas lõikamiseks. 10. ja 11. sajandil oli kombeks sellise salli peale asetada kaunis väikeste ehete komplekt - rippuvad sõrmused ja kõikvõimalikud ehted.
Mõni aeg hiljem hakati ubrusid valmistama kolmnurkse kujuga. Sel juhul lõigati mõlemad otsad lõua alt läbi või seoti krooni juurest lokkis sõlmega kinni, kuid see nõudis erilist oskust, mida iga vene naine ei omanud. Samuti võisid otsad ulatuda õlgadele või seljale ning olid rikkalikult tikitud. See pearättide kandmise mood jõudis Venemaale alles 18-19 sajandil Saksama alt. Varem mässis sall lihts alt ümber tüdruku kaela ja sõlm asus päris krooni ülaosas ja pingutati üsna tugev alt. Seda meetodit nimetati "peaks". Üks 18. sajandi kaasaegseid kirjutas niipearäti väljendusrikkus oli vajalik selleks, et naiste nägudele "ilu tõsta ja veelgi rohkem värvi anda".
Kuidas nad oma juukseid peitsid
Tavalistel päevadel oma peakatte koostamisel kasutasid naised pesu ehk volosnikut (povoynik). See oli õhukesest materjalist väike võrkkübar. See peakate koosnes alumisest osast ja ribast, milles oli pea ümber paelad - eriti nii, et müts oleks võimalikult tihed alt seotud. Povoinik oli reeglina kaunistatud mitmesuguste kivide, pärlitega, mille naised iseseisv alt otsaesisele õmblesid. Selline plaaster oli ainulaadne ja eriline, sest iga käsitööline hoolitses selle eest ja andis selle edasi oma tütrele, kinnitades selle oma peakatte külge.
Pesu peamine eesmärk oli varjata naiste juukseid võõraste pilkude eest. Oli ka naisi, kes olid liiga innukad, tõmbasid peakatte ära nii, et jõudsid vaevu pilgutadagi. Talvel sõdalase peal kanti alati mütsi või salli. Alates 18. sajandist hakkasid need peakatted muutuma ja omandasid lõpuks mütsi kuju. Mõnikord kanti seda koos ubrusiga, pandi selle peale. See sõltus peamiselt selle elemendi ilu ja kaunistuse astmest. Iga naine suhtus oma riietesse ja peakatetesse hirmuga, sest just nemad rääkisid temast kui armukesest ja ustavast naisest.
Mida kandsid abielunaised: mis on brokaatkichka
Pärast seda, kui naine välja läksabielus, koos salli ja sõdalasega, pidi ta kandma spetsiaalset peakatet - kiku (kichka). Nüüd teavad vähesed, mis on brokaatkichka, kuid neil päevil oli see abielus daamide tõeline privileeg. Just sel põhjusel nimetas ajaloolane Zabelin seda kleiti "abielu krooniks".
Kiku võis kergesti ära tunda sarvede või abaluude järgi, mis paistsid otse otsaesise kohale ja olid selgelt ülespoole suunatud. Sarvedel oli teatav seos kaitseväe uskumustega, kuna nende kaudu võrreldi naist lehmaga, kes, nagu teate, oli meie esivanemate jaoks püha loom. Sarvilise kichka põhiülesanne oli kaitsta vastsündinud naist ja tema last ning ta aitas kaasa ka viljakusele ja sigimisele.
Peakatet kanti sõdalase kohal ja see koosnes rõngast, mis ei sulgunud tagant ja oli kaetud kangaga. See rõngas nägi välja nagu hobuseraua või poolkuu. Kleidile kinnitatud sarvede kõrgus ulatus 30 sentimeetrini ja need olid valmistatud eranditult tihed alt keeratud lõuendist. Lisaks esiosale oli suur tähtsus ka tagaküljel. See oli valmistatud karusnahast või kallist materjalist ja seda kutsuti laksuks. See element oli alati elegantselt kaunistatud, sest see asendas pikka tüdrukute patsi. Siia paigutati üsna rikkalik tikandid, samuti lai dekoratiivne ripats, millele kinnitati pikad ketid tahvlitest. Kichka peale oli kinnitatud spetsiaalne kate-tekk, mida vanasti kutsuti harakaks.
Selles riietuses oleks ta pidanud kõndimaabielus naine. Samal ajal peaks ta hoidma oma pead kõrgel ning tegema oma sammud kaunilt ja õrn alt. Tänu sellele ilmus väljend "kiidelda", mis tähendas "ülendada ennast teistest inimestest kõrgemale".
Koruna loodi kiki tüübi järgi. See oli peakate kuninglikule ja vürstiperekonnale. Peamine erinevus kroonu vahel oli selle kuju. See oli rikkalikult kaunistatud kroon, mida tuli kanda ubruse kohal. Reeglina lisati kleidile erinevaid kaunistusi sutanate, koltide, pärlitega alussärkide näol ning sisse pandi spetsiaalsed erinevatest lõhnadest läbi imbunud kangad.
Kokoshnik
Paljud on huvitatud vana vene naiste peakatte nimest, mida võib näha tänapäevastel tüdrukutel. Vaatamata sellele, et seda on oma kaalu tõttu üsna raske kanda, oli meie esivanemate (naiste) jaoks ainult rõõm sellist ornamenti iga päev peas kanda.
Vene rahvalik kokoshnik sai oma nime iidsest slaavi sõnast "kokosh", mis tõlkes tähendas "kana", "kukk", "kana". Selle eristavaks tunnuseks oli esiosa - hari. Kogu vene rahvalik kokoshnik oli valmistatud kindlal alusel, mis võimaldas tal paremini pea peal püsida. Hari tõusis kõrgele lauba kohale ja oli näha üsna suurelt kauguselt. Taga oli paeltega kinnitatud ja riidega pingutatud vene rahvapärane peakate.
Vaatamata asjaolule, et algselt oli kokoshnik ainult abielunaiste eesõigus, hakkasid mõne aja pärast seda kandma noored tüdrukud. Kuid neil oli ülaosa juba avatud.
Selline vene rahvapärane peakate oli kaetud riide või nahaga. Seda saab kaunistada metallniidi, helmeste, pärlite ja klaashelmestega. Kleidile kinnitati kallist mustrilisest kangast spetsiaalne tekikate. Ülev alt kanti reeglina loori või salli, mis oli alati kolmnurgaks volditud.
Tavaliste inimeste seas sai kokoshnik lai alt levinud 16.-17. sajandil. Temast sai kichka suurepärane asendus. Vaimulike esindajad võitlesid "sarviliste" vastu, keelasid kategooriliselt selles kirikus käimise. Nad tervitasid mugavamat, turvalisemat ja ilusamat võimalust.
Mütsid
Alates 16. sajandi lõpust, talvest kevadesse üleminekul, panid naised "maailma minnes" ubruse kohal mütsi pähe. See loodi erinevat värvi vildist ja oli üsna sarnane sellega, mida õigeusklikud jalutuskäigul kannavad.
Karusnahast mütsid
Karusnahaga ääristatud sametmütsid tuleks samuti viidata vanade talviste naiste peakatete juurde. Ülev alt olid need riidest või liimitud paberist. Kork ise oli koonusekujuline, ümmargune või silindriline. See erines meeste peakatetest ehete – pärlite, õmblemise, kivide – olemasolu poolest.
Kuna mütsid olid üsna kõrged, siis sooja hoidmiseks pandi nende sisse hele karv või satiin. Naisi ravitihoolitse oma riiete eest väga. Mõnest allikast on teada, et hooaja lõpus pidid kuninglikud tütred oma mütsid hoiule andma spetsiaalsesse Meistri kambrisse. Seal asetati need plokipeadele ja kaeti kaantega.
Talvemütsid valmistati erinevatest karusnahast - rebane, kobras, soobel. Noorte tüdrukute jaoks peeti ideaalseks orava või jänese versiooni. Üks väheseid sarnasusi meeste riietusega oli nimi. Naiste mütse nimetati ka "kõri" mütsideks, mistõttu kanti neid korraga mitmes kihis.
Threeukh
Veel üks suurepärane peakate, mille naised suutsid eduk alt meestelt omaks võtta, on kolm. Selle ülaosa oli kaetud kangaga ja esiosa oli karvane, reeglina soobliga. Sellised mütsid olid kaunistatud pitsi või pärlitega.
Kaptur
Leskede seas oli eriti populaarne sama huvitav talvemüts nimega "Kaptur". Ta kaitses omaniku pead külma eest, sest see nägi välja nagu karvaga silinder, mis kattis mõlem alt poolt nii pead kui ka nägu. Õmmeldi kopramüts, aga vaesemad pidid kandma lambanahast mütsi. Ülev alt oli vaja panna side.
