Nõukogude ajal ei olnud naistel võimalust ise valida just seda lõhna, mis sobiks nahalõhna, tuju, iseloomu, sodiaagimärgiga jne. Enimmüüdud olid nii nende kodumaal kui välismaal välismaal, mida nad sõna otseses mõttes jahtisid, säästmata viimast raha. Noh, teeme ettepaneku välja selgitada, millised olid nõukogude parfüümid ja kuidas lõhnasid tolleaegsed naised. Muide, jaht paljudele mineviku parfüümidele jätkub tänapäevani.
Kaks lõhnakategooriat
Nõukogude parfüümid jagunevad tavaliselt kodumaisteks ja "välismaisteks". Esimeste hankimine polnud üldse keeruline - need olid vab alt saadaval ja üsna odavad. Selliste parfüümide aroomid olid tagasihoidlikud, monotoonsed, tavalised. Loomulikult kasutati neid, kuid nad jätkasid unistamist võõrast imest, millel oleks ainulaadne lõhn, erinev alt millestki muust. See on peaaegu teine nõukogude kangete alkohoolsete jookide kategooria. Poodide riiulitele, kuhu nad sattusidrangelt piiratud koguses, nii et need läksid neile, kes olid järjekorras esimesed. Need maksid poole või isegi täispalga, nii et isegi kiirus ei saanud kõiki aidata. Tol ajal saadeti välisma alt just parfüüme (mitte lõhnavesi), nii et nende vastupidavus oli üle jõu käiv.
Allpool vaatleme esm alt kodumaise tootja säravamaid esindajaid ja seejärel liigume napi toote juurde.
Chypre
See pole isegi mitte parfüüm, vaid odekolon, mida võiks nimetada praegu moekas sõnaks "unisex". Nimetus annab välja lõhna olemuse – chypre, terav, püsiv, visa. Kölnis olid ühendatud bergamoti, sandlipuu ja tammesambla noodid, see oli peadpööritav, kuid samas uskumatult värske. Muide, meie Chypre oli algselt mõeldud prantsuse Chypre'i analoogiks, kuid pärast selle sündi oli sarnasusi väga vähe. Sellest hoolimata juurdus ta nõukogude avalikkuses ja sai nii tüdrukute kui ka poiste lemmikuks.
Punane Moskva
Raske on ette kujutada nõukogude naise võret ilma ihaldatud "Punase Moskva" pudelita. Aroom oli nii hapukas ja terav, et teatud noote oli selles kohe raske “välja nuusutada”. Pange tähele, et nende nõukogude vaimude ajalugu sai alguse tsaari ajal - 1884. aastal. Siis nimetati neid "Keisrinna lemmikbuketiks" ja pärast revolutsiooni muutusid neist "Punane Moskva". Huvitav fakt on see, et selle hullumeelse parfüümi silm on uskumatult sarnane Chaneli nr 5 sillaga. Kuulujutt on, et kuulus Cocopettis ja leiutas oma kuulsa parfüümi "Empress's Bouquet" analoogina.
Scheherazade
Muidugi oleks õigem kirjutada "Nõukogude vaimud "Scheherazade"", kuid tehas-tootja "Scarlet Sails" otsustas uue parfüümi nimetuses teadlikult eksida. Nii jõudis nõukogude ruumi uskumatult magus, segav ja väga terav aroom Scheherazade. Kõige raskem oli aru saada, kellele see mõeldud oli – kas tüdrukutele või küpses eas daamidele. Montpensieri kommidega seotud magusaid noote katkestasid teravad muskuse ja tsitruselised puudutused. Kuid see otsus meeldib väga paljudele inimestele, kes ei teadnud, milline parfüüm peaks olema. "Scheherazade" kohtamine tänavatel oli sama lihtne kui pirnide koorimine. Naised tundsid seda lõhna metroos, teatrites, tööl ja isegi parkides jalutades.
Punane moon
Samuti hittparfüüm, mis oli väga populaarne nõukogude moehuviliste seas. Need leiutati juba 1927. aastal, elasid üle sõja, kuid jäid aktuaalseks kuni perestroika ajani. "Punase mooni" tipphetk oli nende "rahulik". Aroom oli rikkalik, väga sügav, kuid mitte julge, mitte särav, mitte trotslik. Peamised kuuldavad noodid on merevaik, aldehüüd, muskus. See oli omamoodi idamaine muinasjutt, mis sobis ainult küpsetele, enesekindlatele noortele daamidele. Mõnikord võivad noored tüdrukud, kes lähevad õhtusele üritusele, lubada endale seda tõsist ja väga sügavat parfüümi kasutada.
Võib-olla…
Nõukogude perioodi vaimudei kandnud ilmtingimata kellegi nime ega omanud ilusat spetsiaalselt väljamõeldud nime. See kompositsioon sai näiteks nime Eddie Rosneri laulu järgi - "Maybe". Kompositsioon oli tavaline, kuid mitte pealetükkiv. Parfüümis valitsesid lillelised noodid, need ei olnud liiga karmid, rasked ega trotslikud. Seetõttu ostsid neid enamasti õpilased ja kergete õhuliste aroomide armastajad. Kuid hoolimata lillelisest baasist oli aroom püsiv. See võib jääda riietele ka pärast pesemist.
Vaatasime ka fotosid meie kodumaal toodetud nõukogude parfüümidest ja nende kirjeldusi. Ja nüüd liigume edasi "välismaiste" ilutoodete kaalumise juurde, mida peeti defitsiitseks.
Lancome Climat
Legendaarne aroom, mis oli iga tüdruku ja naise jaoks kõige ihaldusväärsem. Nii ebatavalisi parfüüme pole Nõukogude Liidus kunagi olnud, need olid ühtaegu püsivad ja kerged, õhulised ja visad, pehmed ja originaalsed. Ühesõnaga tõeline 70ndate ajastu sensatsioon. Lõhn saavutas suurima populaarsuse pärast filmi "Saatuse iroonia ehk naudi vanni!" esilinastust. Kas mäletate, kuidas Hippolyte kingib Nadiale ihaldatud pudeli ja ta rõõmustab selle üle nagu laps? Pärast seda tahtsid kõik Nadia järele lõhnata ja Climati järjekorrad kasvasid kümnekordseks.
Must maagia
Järjekordne populaarne Lancome'i kaubamärgi maja looming, mis võitis enamasti küpsete daamide südamed. Need nõukogude aja vaimud on fotol ja neid vaadates meenub see koheületamatu aroom. Range, õhuke, rafineeritud, veidi hapukas, kuid samas õrn. "Musta maagia" fännid väitsid, et ühes pudelis oli jää ja tuli, kuna nad olid uskumatult külmad, kuid samas piiritult kirglikud. Väärib märkimist, et see Lankomi looming oli esimene selektiivse parfümeeria näidis, mis võis Nõukogude ruumi sattuda. Parfüüm juurdus igas naises omal moel, mängis erinevate nootidega, kuid jäi oma iseloomule truuks.
Riia Lilac
Nõukogude parfüüm "Dzintars" oli Climati järel populaarsuselt teine ja seda peeti ka soodsamaks valikuks. Lõhn oli omamoodi ainulaadne, seda armastas ka õiglane sugu. Muidugi, nimi räägib enda eest – parfüüm lõhnas sireli järgi, kuid peen kaneeli hõng muutis need magusamaks, hapukamaks ja ebastandardsemaks. Ka selle lõhna järele tekkisid tohutud järjekorrad, kuna neid peeti defitsiidiks ja need tarniti B alti riikidest.
Oopium, YSL
Haruldane, ainulaadne, jäljendamatu ja väga kapriisne Yves Saint Laurent'i parfüüm "Oopium" oli müügil üliharuldane. Tasub öelda, et neid kütiti peamiselt seetõttu, et kaupa peeti väheks. Lõhn ise on väga keeruline ja ei sobi kõigile. See on väga terav väljendunud idamaiste ja lilleliste nootidega. Nende parfüümide jäljel on meditsiiniline varjund ja see pole üllatav. Yves Saint Laurent ise, kes lõi oma meistriteose 1977. aastal, sai inspiratsiooni Jaapani lõhnastkastid, mis sisaldasid ravimeid. Noh, disaineri teine inspiratsiooniallikas oli tegelikult oopium. Segu on julge, terav, alistamatu, ühesõnaga 70ndate ajastu vaimus.
J'ai Ose autor Guy Laroche
Nõukogude parfüümi nime "Ose" teadis iga tolle aja fashionista. Toode jõudis poelettidele 80ndate alguses ja seda oli suhteliselt vähe. Hind oli vastuvõetav (mitte nii kõrge kui Climat), pudeleid oli sortimendis rohkem. Märkimist väärib ka see, et aroom kuulub idamaise-lillelise rühma, see on ühtaegu pehme ja terav, magus ja kirglik. Midagi oopiumi taolist, aga mitte nii hull ja mitte nii spetsiifiline. "Ose" oli peaaegu igas majas, õpilased ja täiskasvanud naised lõhnasid selle järgi. Aus alt öeldes märgime, et parfüümi originaalversiooni toodetakse endiselt ja selle järele on suur nõudlus.
Fidji autor Guy Laroche
See on selle moemaja populaarsuselt teine looming. Parfüüm sai nime eksootilise ja kauge Fidži saare järgi ning selle eesmärk on kutsuda esile suve, mere, päikese ja hoolimatuse meeleolu. Ja nii oligi – aroom oli ühtaegu magus ja värske, selles oli nii ookeanituule noote kui ka lillede ja puuviljade magusust. Peamised elemendid, mis said Fidži parfüümi aluseks, on bergamott, iiris, hüatsint, sidrun, jasmiin, nelk, kannike, roos … nagu näeme, pole lõhn nii lihtne kui paljudel nõukogude odekolonnidel. See on mitmetahuline ja samas kerge.
L'Air du Temps, autor Nina Ricci
See on raskeuskuge, aga see lõhn toodeti ja lasti maailmale juba 1948. aastal. Sellest ajast alates on see Euroopas tõusu ja languse läbi elanud ning mõnikümmend aastat hiljem sattus see NSV Liitu. Nagu kõik nende aegade vaimud, on see väga rikkalik, kontsentreeritud ja raske. Kompositsioon ise on aga täidetud "kevadiste", kergete nootidega. Parfüümis domineerib iiris, millele järgneb nelk ning taustal eralduvad bergamott, jasmiin ja roos. Lilleseade, mis oli kaunistatud kollases pudelis, mille kork on kõrguvate tuvide kujul, oli meie riigis kulda väärt.
Paloma Picasso
Kuulsa kunstniku Pablo Picasso tütar osutus sama andekaks kui tema isa, kuid ainult veidi teises valdkonnas. Ta hakkas leiutama ainulaadseid lõhnu, mida on raske korrata või võrrelda isegi maailma prantsuse hittidega. Üks tema loomingust, mida naised 80ndatel nautida said, on Paloma Picasso Mon Parfum. Muide, neid parfüüme toodetakse esialgsel kujul tänapäevani, kuna nende asjakohasus pole aja jooksul tuhmunud. Koostis põhineb ylang-ylangi, angelica, bergamoti, tsitruseliste ja roosi sensuaalsetel nootidel. Pudel on must, kokkuvõtlik, kuid väga originaalne. Nõukogude ajal oli see lõhn äärmiselt haruldane, kuid see ei olnud nii kallis kui paljud Prantsuse parfüümid.
Gigi
Mitte parfüüm, vaid muinasjutt idast, mis oli nõukogude aastatel haruldus. Lõhn osutus esimeseks araabia parfüümide seas, mida hakati tarnima NSV Liitu ja saavutas oma ainulaadsuse, erinevuse tõttu kohe populaarsuse.millegi muu pärast. Püramiidi võib nimetada idamaise lillepüramiidiks. Parfüümis on kuulda lillede ja tsitruse noote ning nende peale langeb nagu puudrit vanill. Lõhn on soe, mitmetähenduslik ja kordumatu. Usuti, et see oli tilk GiGi, mis võib muuta tavalisest nõukogude tüdrukust tõelise daami.
